无论你是单身还是一群人，都能爽到的食物，我觉得就是火锅了

原标题：无论你是单身还是一群人，都能爽到的食物，我觉得就是火锅了

听说有的火锅店铺在疫情期间3个月没能开门接客，却天天都能接到顾客的预约电话，电话都被打爆了。当海底捞宣布复工的那一刻，涨价都阻挡不了广大吃客的脚步。即便现在已经恢复了正常价格，还是有不少人愿意冒着风险在门口乖乖排队，享受疫情过后的“第一顿火锅”。

老舍曾说，吃是考察中国社会的一个可贵窗口。在中国，没有什么饮食比火锅更能体现这片大地上人们骨子里的性情。火锅不仅是一种烹饪方式，还是一种用餐方式；不仅是一种饮食方式，更是一种文化模式。在所有的食物中，唯有火锅是随着文化而不断生发新形态的食物。疫情前，最不可能的火锅上门外卖收获大量用户。生活的原子化，尤其是疫情时，自热小火锅爆红。

“此地只余火锅味，白云千载空悠悠”。火锅这种强劲的生命力，令别的食物望尘莫及，也难怪有人说“火锅是不管是一个人还是一群人，都能吃到嗨的食物。”一张桌上众口难调，火锅是最具包容性的选择。大家围着桌子坐下，在热气腾腾的锅前谈笑风生，又能将各自喜爱的食材下锅，各取所需。

这种和而不同，将东方人的社交哲学体现得淋漓尽致。因此纵观整个中华大地，几乎没人不爱火锅。无论是东三省的猪肉酸菜锅、北京的涮羊肉、川渝的麻辣火锅、云南的菌子火锅、贵州的酸汤火锅还是潮汕的牛肉锅......在中国形形色色的饮食文化里，“火锅”并非家常必备菜肴，却是放之四海而皆准的美食元素。热火朝天吃个痛痛快快是他它最好的阐释。人们庆祝时，要吃热热闹闹的火锅助兴；难过时，也要吃一顿暖暖的火锅来治愈。

在外游玩时，当地美食不一定都能接受，但火锅总不会差得太多，涮一顿锅，整个人从内到外都熨帖了。阿信有个留学生小伙伴，每次带去国外的行李箱中，火锅底料就要占去半壁江山。据他说，留学生们最爱的社交活动之一，就是一起吃火锅，从不熟到朋友，可能也就一两顿火锅的距离。近年来，随着技术的发展，自然食品技术也走进了大众视野，各大品牌也相继推出了“自嗨小火锅”，让大家随时随地皆可火锅。在几年前的双十一，海底捞刚上线的自热火锅就卖出了惊人的52万单。烟雾缭绕中，浮现的是火红、张罗、欢聚的人情味和人生百态。

很多人认为高温火锅杀灭一切，所以可以敞开吃，但是火锅虽然高温，人聚餐产生的各种病毒传播不是高温能解决的，公筷还是最合宜的方式当然，对火锅的这份痴迷，并非当代人的专属情结。自古就有不少名流文豪、帝王将相对火锅痴迷不已。每一餐火锅都是一段故事，它不但满足了人们的口腹之欲，也见证了历史的翻滚沉浮。

火锅不完全简史

最早的火锅可追溯至新石器时代，那时的陶制“火锅”虽然简陋，但人们已经具备了对“火”和“同火而食”的认知。“共食”的形式给了劳作一天的人们带来了安全感与慰藉。而中国第一个将单口锅改良成“鸳鸯锅”的人，不是平民百姓，而是西汉江都王刘非。在江苏大云山西汉墓中，曾出土了一件“分格鼎”。一口鼎分割成若干个空间，将不同味道分格开来。

江都王刘非的这一发明，可以说是“鸳鸯锅”和“九宫格”的前身了。而无独有偶，魏文帝曹丕还是太子的时候，曾让人给他定制了一个釜。这个釜叫“五熟釜”，是他亲自设计的。和刘非的分格鼎差不多，都是在锅内嵌入隔板，形成各自独立的区域，每格加入不同的汤料。曹丕对他这个发明颇为得意，曾说：“昔有黄三鼎，周之九宝，咸以一体使调一味，岂若斯釜五味时芳？” 翻译过来就是，黄帝有三鼎，周代有九鼎，但全都是一个味儿，哪能比得上我这个五味俱全。

和火锅的渊源，还有一个不得不提的人便是